Переделка вертикального корпуса компьютера в горизонтальный. Экстремальный корпус

Прошёл буквально год - полтора со времени моего последнего апгрейда ,правда тогда я заменил практически весь системный блок ,и вот уже меня не устраивает производительность компьютера .
Теперь немного информации о моём устаревшем железе:процессор Core2Duo 6300 с рабочей частотой 1800 Ghz, разогнанный до 3000 Ghz с родным куллером,который доблестно справлялся с охлаждением разогнанного процессора ,2GB оперативной памяти DDR 2 800 Transcend,видеокарта GigabiteRadeon 1950Pro c охлаждением Zalman - очень хорошая была в своё время, и установлено всё это добро на материнскую плату Gigabite GA-965P-DS3 самая пристойная по тем временам плата,за что я могу её упрекнуть, - за сильный нагрев северного моста(пришлось поставить 80-мм кулер и стало нормально) и за периодические сбросы настроек разгона в биосе.А так же у меня были: винчестер Seagate 320Gb, привод DVD-RW Philips.

Винчестер решил продать, а вот привод оставляю он мне понравился.
Ну а теперь собственно о том на что я всё это вышеописанное променял.

Nick Maslukhin . 5 месяцев назад:

Я бы предложил добавить к разделу про M.2 таблицу совместимости SSD дисков. А то их там очень много разновидностей.

Kinst . год назад:

Доращивал оперативку на свой компьютер, в действительности это не сложно. Теперь у меня вместо 4 стоит 8 и всё летает.

Maxim Abramov . год назад:

Всем привет! Самое главное надо узнать какая стоит материнская плата и есть ли рентабельность для апргрейда. Если совсем старая плата, то будут проблемы с поиском процессора и оперативной памяти. Если же нет. То начните по списку, которым я не раз пользовался.

1. Оперативная память - ну минимум сейчас надо гигов 8-10

2. Замена диска хдд на ссд

3. Новая операционная система - вин 10

4. Видео карта

5. Если процессор уровня - й3 и выше, то его в самый последний момент так как его хватает что бы вытягивать все включая гта 5, на максималке.

Александр. 2 года назад:

В играх значительную прибавку дает видеокарта, я проапгрейдил свою с GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, больше бюджет не позволял. + взял блок новый, а то мой линкворлд не внушал доверия, хоть и был на 500в, но шум от него сильный был, поставил Термалтейк Урал на 650 в, небо и земля в итоге.

Andrey Filimonov . 2 года назад:

Посмотрел ваши конфигурации системников, но мне бюджет позволяет только обзавестись "Стартом" вот этим, https://vr.сайт/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Только надо будет добавить еще обычный жесткий диск на 2-3терабайта кроме WD , живу в Измайлово. Напишите мне AndreyFilimon3325СБКbk.ru

2 года назад:

Отписались вам, Андрей. Цена сборки Start с дополнительным HDD диском на 2 Тб будет 47 000 руб. Созвонитесь со специалистом для уточнения заказа сборки по тел. 8 915 320-33-97 или можете в ответном письме скинуть контактный номер и удобное время для нашего звонка, перезвоним сами. Другие наши сборки до 100 000 руб.:

Игровой компьютер Rush цена 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Neon цена 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб

Игровой компьютер Storm цена 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяная система охлаждения для процессора Corsair Hydro Series H100i V2

Более дорогие конфигурации системных блоков на этой странице:

Julia Sanina . 2 года назад:

Отличные советы, я поменял видеокарту, купил более мощный блок питания на 500 Ватт, и компьютер стал намного производительнее в играх, конечно. Но меня вот еще заинтересовала установка SSD M.2 накопителя, очень уж скорость чтения хорошая:) Можете посоветовать мне хорошую материнку с таким слотом (все равно хотел менять) и соответствующий накопитель? И, скорее всего, понадобится ваша помощь с переносом системы на него, старый винчестер, как вы и советуете, оставлю под инфу.

Переделка корпуса.

Вначале о том, для чего это нужно.

Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.

Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.

В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.

Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 - 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.

Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.

Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.

Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.

Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.

Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20-30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.

Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепеж – М2.5мм.

Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.

Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку.

Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два - отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.

Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.

На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.

Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.

Речь пойдет о «дежурном» компьютере практически постоянно работающем. Часто круглые сутки. Поработать, заглянуть в интернет, посмотреть кино или мультики, оставить на ночь скачать что-то большое, чтобы израсходовать ночную часть имеющегося трафика. Описываемая доработка с одной стороны (водяное охлаждение) позволила системному блоку стать куда как менее шумным и назойливым, с другой (корпус) – устранены врожденные пороки конструкции корпуса системного блока. О, это была просто поэма! Кнопка пуска на фальшпанели имела значительную площадь и большую глубину. Малейший перекос заклинивал ее в утопленном положении и бедняжку приходилось выковыривать столовым ножом. Конструкция окошечек для оптических дисководов была столь замысловата, что было бы просто удивительно, работай это как следует. Кнопки были расположены сбоку от дисковода и имели несколько пластиковых рычажков внутри. Они должны были нажимать на штатную кнопку «выкидывания» лоточка с диском. Кнопки эти, не стали отрываться от коллектива и так же насмерть заклинивают в нажатом положении, причем даже столовый нож был здесь бессилен. Приходилось, вооружившись фонариком и открыв фальш-дверку дисковода отжимать кнопку изнутри.

Что потребовалось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, набор инструмента и принадлежностей для пайки (конструктивная, электромонтаж). Тестер, строительный фен, ювелирный лобзик, небольшая газовая горелка, шуруповерт.

Оцинкованная сталь 0,5 мм, силиконовые шланги, листовая латунь разной толщины для теплообменников, циркуляционный насос для аквариума или настольного фонтанчика, комплект для индикации потока теплоносителя и измерения ее температуры, провода, крепеж, мелочи.

Передняя панель корпуса. Была максимально упрощена. Вся мишура с наслаждением отодрана, оставшаяся дырчатая оцинкованная решетка была сочтена вполне себе этаким промышленным дизайном. Особенно если учесть будущую подстольную дислокацию системного блока, где он не будет слишком сильно мозолить глаза.

Чтобы панельки и дисковод встали на место пришлось поработать надфилем, изрядной возни потребовала и панелька с дополнительными, сильно не лишними USB. Вместо хлипкой штатной кнопки запуска, к тому же не имевшей крепления иначе, чем к фальшпанели, установлена суровая отечественная КМ-1. Светодиоды индикации включения и обращения к жесткому диску притянуты изнутри нейлоновыми ремешками для монтажа. Предварительно, пластиковые корпуса светодиодов были чуток пошкурены для расширения диаграммы направленности. Чтобы сбоку их было лучше видно.

Водяное охлаждение – без сбрасывающих тепло во вне радиаторов с обдувом. Вместо них – значительного объема емкость с водой. Площади стенок ее вполне достаточно для пассивного охлаждения. В целом, схема охлаждения выглядит так.

Где: 1 – системный блок персонального компьютера (ПК); 2 – блок питания ПК с небольшим низкооборотистым вентилятором - 3; 4 – теплообменник процессора AMD Athlon 2.81 ГГц; 5 – теплообменник ЧИПа северного моста; 6 – теплообменник видеокарты; 7 – водяной бак-теплообменник; 8 – циркуляционный насос.

Теплообменники установленные на горячих ЧИПах сделаны по собственной . Задействованы штатные крепления радиаторов.

Теплообменник процессора.

Теплообменник видеокарты.

Также, аналогичный теплообменник сделан и установлен на крупный чип северного моста. . Оставил только маленький вентилятор для него, включенный, на напряжение 5 В. Он вертится совершенно бесшумно, мотор жесткого диска работает громче. Задача вентилятора выдувать теплый воздух из коробки блока питания, иначе он там застаивается, нагревая компоненты и снижая их ресурс и надежность блока в целом.

Для натурных испытаний была собрана упрощенная система охлаждения, проработавшая около двух месяцев. Емкостью-охладителем системному блоку служила стандартная стеклянная банка 3 л. При круглосуточной работе компьютера и температуре в помещении 22…24˚С, встроенные в чипы датчики температуры показывали не выше 40˚С. Температура теплоносителя была несколько ниже. В целом, система охлаждения, даже при такой крайней простоте и дешевизне вполне работоспособна и показала неплохие результаты.

Практически полное отсутствие шумного вентиляторного охлаждения очень снизило шум работающего компьютера в целом. Главными звуками стали тихое гудение моторчика водяного насоса и, самое громкое – работа жесткого диска. Звуки его жизнедеятельности стали преотлично слышны, он периодически поскрипывает и попискивает, равномерно гудит мотор вертящий сам диск. Несколько снизить его шумность удалось виброразвязав HDD от жестяного корпуса по совету коллеги Pronin. Здесь, жесткий диск был вынут из штатного отсека и в перевернутом состоянии уложен на дно системного блока. Удалось относительно свободно разместить его на дне, тщательно сформовав провода системного блока в жгуты и уложив лишнее в свободные отсеки для DVD привода и жестких дисков. На крышке «винчестера» были отлиты из силиконового герметика четыре мягких высоких ножки. После застывания герметика они были выровнены по высоте ножницами.

Бак-теплообменик был спаян из оцинкованной кровельной стали. Его плоская конструкция диктовалась размещением на деревянной стене на манер радиатора парового отопления. Кроме того такую форму легко сделать, все детали конструкции прямоугольные – их легко изготовить вырезав обычными ножницами по металлу, отходов после изготовления немного.

Емкость бака сделана несколько излишней, это была случайность, отлично будет работать емкость в три-четыре испытательных трех литровых банки. То есть 10…12 л. Ширина емкости – такова, чтобы можно было влезть рукой. Это возможно пригодится при гипотетических аварийных или профилактических работах. Кроме того, первоначальный монтаж предполагает возню внутри с одеванием шлангов на штуцеры. Для предотвращения «раздувания» плоских стенок сравнительно большой площади, в середине изнутри стенки связаны «распоркой».

- Товарищ прапорщик, разрешите доложить – набрать воду никак нельзя, у кружки запаяно горло!
- Ну и ну, да у нее еще и дна нет!

Армейский анекдот.

Бак был сделан из четырёх основных частей – основная часть, дно, крышка и горловина. Основная часть согнута из развертки-полосы. Дополнительно сделан припуск на лепесток 25 мм шириной для пайки края внахлест. Паял обычным свинцовым ПОС (дешевле), прогревая место пайки небольшим пламенем газовой горелки. Флюс использовал специальный для горелочной пайки медных водопроводных труб. Это серая паста с добавлением мельчайших частичек припоя, предназначен флюс для припоя олово-медь, но и со свинцовыми работает хорошо. Можно попробовать другие неорганические флюсы, например паяльную кислоту (хлористый цинк). Главная проблема при пайке – коробление нагретой части жести, уменьшить явление удается частым технологическим крепежом поверхностей перед пайкой, работа малым пламенем или быстрой работой мощным, хорошо прогретым паяльником. Флюс (кислотный), следует отмывать сразу же после пайки теплой водой.

Горловина бака должна быть достаточно широкой (рука) и закрывающейся вполне плотно для препятствия испарению теплоносителя. Например, из открытой банки в неделю испарялось около полутора стаканов воды. Подходящую жестяную горловину с пластиковой крышкой удалось сделать из обрезка банки от сухого детского питания. Верх банки высотой около 20 мм обрезан, край выровнен, зачищен от краски и припаян на крышку бака. Само отверстие, сделано изнутри припаянной горловины – по всему диаметру будущего проема просверлен ряд отверстий, перемычки между отверстиями перепилены боковой частью плоского надфиля, острые края выровнены полукруглым напильником.

На бак также сделаны и установлены ушки для подвеса и два патрубка для присоединения к системе охлаждения. Бак отмыт от остатков флюса, проверен на герметичность, высушен, обезжирен бензином и окрашен двумя слоями эмали серого цвета. После полного высыхания, установлен в месте несения службы. Дном бак опирается на небольшую подставку-брусок.

Для удобной индикации работы системы охлаждения, установлена прозрачная водяная вертушечка с выносным индикатором температуры теплоносителя. Прозрачный блок с датчиком температуры установлен в самой горячей точке потока – на выходе из системного блока. Вертушка сделана из желтого пластика отлично светящегося в ультрафиолете (УФ). В прозрачный блок внедрена подсветка – на ребре его просверлено глухое отверстие, в которое вклеен УФ клеем УФ-же светодиод.

Светодиод запитан от штатных +5 В, через токоограничивающий резистор 360…390 Ом. Подключен светодиодик стандартной четырех контактной вилкой взятой от неисправного жесткого диска.

Выносной модуль для отображения температуры разместил в удобном месте системного блока на небольшой панели, вырезанной из оцинкованной стали. Проем для установки прибора и округлые углы выпилены любимым инструментом - ювелирным лобзиком. Панель закреплена двумя винтиками М3.

Прозрачный блок с вертушкой установил на боковой поверхности системного блока при помощи нейлоновых ремешков. Для них пришлось сверлить отверстия рядом с материнской платой. Чтобы не снимать ее, под место сверления подкладывал кусочек жести. Это не позволило повредить плату сверлом и предотвратило попадание внутрь металлических опилок.

Системный блок установлен на специальной полочке под столом рядом с баком на стене. Внутри бака на патрубки одеты два куска силиконового шланга – один свободно болтающийся для слива, второй подлиннее, подключенный к погружному насосу около дна емкости.

Штатный USB разъем насоса обрезан, шнур питания продет в проколотое в мягкой пластиковой крышке бака отверстие и снабжен «внутренним» разъемом питания, как и у светодиода – от старого негодного «винчестера». Это позволит не занимать лишний USB разъем снаружи, делает важное соединение более надежным.

Выполнены все электрические и гидравлические соединения, бак практически под завязку наполнен водой. Порядок, можно пробовать.

Выводы, пути совершенствования.

В результате работы был получен удобный и весьма тихий стационарный персональный компьютер для длительной или круглосуточной работы. Все «горячие» компоненты системного блока охлаждаются должным образом – максимальная температура компонентов в полноценной конфигурации снизилась до 30…35˚С, теплоноситель нагревается до температуры на 2…3 градуса выше комнатной. Уровень шума при этом совершенно не сопоставимый со штатным воздушным «вентиляторным» охлаждением. Если сидя за рабочим местом еще слышно небольшое гудение насоса и мотора жесткого диска, то в трех шагах от стола различить эти звуки в обычной деревенской тишине очень трудно.

Работоспособность системы охлаждения хорошо и удобно контролируется.

Вся система очень дёшева, особенно если применить емкость из хозяйственного магазина вместо самодельной и отказаться от покупной вертушки с термометром.

Вместе с тем, можно указать несколько относительно простых путей совершенствования устройства.

В качестве теплоносителя стоит применить водный раствор антисептика, это позволит избежать наростания простейших водорослей в воде. Антисептик должен быть безопасным для человека (вероятное испарение), дешев и распространен (общая концепция), не быть агрессивным к частям водопровода. В качестве вероятных кандидатов для добавления в воду рассматриваются дешевые аптечные спиртовые растворы.

Вместо индикатора температуры, можно применить аналогичный индикатор со счетчиком расхода воды. Это даст больше данных для анализа, индикатор такого прибора выглядит авантажнее.

Недорогой насос китайского производства немного, но гудит. Шум этот, как говорилось, тише шума мотора HDD, но это резерв сохранения тишины – можно попробовать применить водяные помпы подороже.

Путь простой, но дорогостоящий – вместо гудящего механического HDD, применить бесшумные «твердотельные».

Babay Mazay, март, 2019 г.

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.